Tras realizar las dos escaleras que descienden al sollado opté por colocarles unos pasamanos de cuerda a cada lado, pues el efecto estético de los que he visto realizados en madera no me ha acabado de convencer. Para sujetarlos, en primer lugar probé a utilizar los cáncamos típicos que vienen en los kits, pero eran demasiado cortos, delgados y con el agujero demasiado grande, lo mismo que las arandelas, por lo que opté por realizar ambas piezas en hilo de latón posteriormente pavonado. Luego, a modo de cuerda, pasé por la anilla hilo de color marrón de pequeño grosor rematado con una gaza con hilo de 0,15 mm. de color gris.
En la siguiente foto se puede apreciar:
Una vez colocadas en su lugar las escaleras y sus pasamos, y después de dar un par de manos de barniz, abordamos la colocación de la tablazón de la cubierta inferior con listones de ramín de 5x2 mm. Como en el caso del sollado, he mantenido el criterio de colocar las tablas simétricamente a ambos lados de la línea de crujía, utilizando tablones de 7 mm. de ancho para los más cercanos a dicha línea, lo que permite realizar sin problemas la fogonadura de los distintos palos. Al utilizar tablones más anchos de lo normal (5 mm.), podemos realizar la fogonadura cómodamente, sin tener que romper el tablón, con una lima de media caña, realizando un semicírculo en cada tabla.
De la misma manera, se ha respetado también el largo de lo tablones, adecuándolo al espacio entre tres cuadernas sucesivas, o algo más cuando es necesario por la ubicación de las distintas estructuras (escaleras y enjaretados).
Una vez colocada toda la tablazón, se realizó un pequeño suplemento a estribor, en la parte central de la cubierta inferior, con objeto de poder colocar los tabiques que separarán los distintos compartimentos de la cubierta, aumentando algo el largo propuesto en el kit, para permitir la ubicación correcta de las diferentes puertas de acceso a dichos espacios, de acuerdo con la monografía.
En cuanto al claveteado, se ha seguido el procedimiento ya descrito, taladro con broca de 0,5 mm., mina de lápiz del mismo grosor. Sin embargo, en esta ocasión he introducido una pequeña cantidad de cola blanca en cada agujero antes de introducir el grafito para conseguir una mejor sujeción. El resultado ha sido mejor que el utilizado en el sollado.
Por otro lado, se ha optado por simular también el claveteado en las latas transversales y no sólo en los baos, como se puede apreciar en la siguiente fotografía:
Una vez colocada la cubierta inferior y claveteada, es preciso realizar los agujeros para el paso de los guardacabos y las bombas de achique, en ambos casos, pavonados previamente.
El siguiente paso es lijar bien toda la cubierta, cada mano con lija de grano más fino, hasta conseguir una superficie adecuada que permita un buen agarre del barniz. Este lijado nos permite además extender pequeñas cantidades de grafito a lo largo de la tablazón, consiguiendo dar un aspecto de usado, en este caso de menor intensidad que en el sollado, como se puede ver en la siguiente fotografía:
Finalizada la cubierta, la barnizamos con un par de manos de barniz cada vez menos diluido con disolvente, y colocamos en su ubicación los guardacabos.
El siguiente paso, como en el caso del sollado, es colocar el forrado interior con listones de ramín de 6x2 mm., aunque tanto en proa, como sobre todo en popa, se hace necesario el uso de listones más anchos, de 7 mm.
Comenzamos empezando por la parte baja, pegada a cubierta, y vamos subiendo, perfilando los listones cuando sea necesario. Como en casos anteriores, el largo de cada tabla es igual al espacio entre tres cuadernas sucesivas o algo más, al acercarnos tanto a proa como a popa.
En las siguientes fotografías se puede comprobar el estado actual del barco, a falta de rematar el forrado interior y decidir su acabado:
